□刘开栋

　　作为农家最常见的荤菜食材，鸡蛋的吃法有很多：可以和青椒混炒，可以和紫菜一起做汤，可以油煎，可以水煮……各种吃法，各有各的风味。过去，母亲常常给我做的，是蛋花粥。

　　晨曦微露时，母亲已起床，简单洗漱后，淘米下锅，煮粥。拨开昨晚封堵的煤炉口，添一个新的蜂窝煤，火渐渐燃起，转身就去洗衣。她的一天从洗衣做饭开始，日复一日。待太阳初升，闹铃响起，我睁着蒙眬的睡眼，望着窗外或蓬勃的新绿，或萧瑟的枯黄，在母亲的催促声中忙不迭穿衣、洗漱。

　　八仙桌前坐定，等着吃早餐。母亲拿出一个碗，单手拿一个鸡蛋，碗边一磕，手指对向一张，裂口处，蛋黄拖拽着蛋清落下。筷子搅拌，蛋黄蛋清彻底融为一体，不分你我。炉灶边，刚煮熟的、正冒着腾腾热气带汤汁的稀粥舀一勺，倒入碗中，把蛋液固化、绽放成花。筷子不停搅拌，蛋花和稀粥彻底融为一体，是谓蛋花粥。

　　热粥浇淋烫熟的蛋花，色泽不似油煎那般是浓郁的金黄，而是浅浅的、鲜嫩的明黄，仿佛三月大地初开的油菜花，薄薄的、细细的、碎碎的，裹挟着、掺杂在粒粒晶莹透亮的大米上，漂浮在纯白、醇郁的米汤上。

　　搁一勺白糖或自家菜地种的甘蔗榨的红糖，或邻村养蜂人处买的蜂蜜，一碗蛋花粥，就具备了甘香甜蜜的滋味。幼时的我嗜糖如命，父母怜爱，家中白糖红糖常备。白糖未及融化时，在蛋花粥中，仿佛一个个小泡沫;红糖则会把粥染成土黄——如田野里的泥土颜色。调羹一勺送入口中，蛋花的清香，稀粥的淳朴，糖的甜，纷纷抢占着味蕾。

　　爆炒、油煎，味道则好矣，但蛋花粥清淡的吃法，更便于肠胃吸收。在过去的日子里，母亲并不明白这些，也许现在仍不明白。大字不识几个的她，生于农村，没有接受过学校教育，从小帮衬家里放牛、放羊、养猪，嫁为人妇后，操持一家人的身衣口食，帮着父亲下地干活儿，用半生辛劳拉扯孩子们长大。这种独特的鸡蛋做法，我在别处不曾见过，或许出自母亲的家传。在乡村，绝大多数的饮食文化，通过口口相传、耳濡目染，代代承袭至今。

　　近日，母亲心血来潮，早餐时给我准备蛋花粥。昔日的煤炉，早已变成燃气灶，高压锅内，新煮的稀粥正热。她舀一勺，冲入蛋液打底的碗中，蛋液飞溅成花，搅拌中，稀碎的蛋花和稀粥彻底融为一体，不分你我。搁一勺白糖，糖粒渐融，蒸汽升腾，在不绝如缕的甜香中，恍如回到了旧日时光。