李焕龙

　　这身材苗条、叶片呈锯齿状的荠菜，在我老家叫荠荠儿菜。老人们唤它时，头一个“荠”字拖得长，第二个收得短，加“儿”音还得卷舌上翘，细而高的声音里，藏着几分甜美。

　　父亲爱剜荠菜，只因母亲爱包荠菜饺子;母亲爱包，又只因父亲爱吃。

　　春分时节，春雨滋润、春风抚育下，本不起眼的荠菜一天三变地茁壮成长，眉眼间满是喜色，惹人喜爱。

　　父亲最偏爱对门坡拐枣树地里的荠菜。那地瘠薄，种不了主粮，六年前退耕还林栽了拐枣树，林下曾种过一茬芝麻，绝收后便再未耕种。后来拐枣树成林，高秆杂草渐少，只剩荠菜等野草在树间零星生长。

　　父亲从不把荠菜当野草，总说它该叫野菜——毕竟能供人食用。母亲打趣：“猪牛羊不也能吃吗?”父亲却一本正经纠正：“人能吃的，猪牛羊都能吃;但牲口能吃的，人可不一定能吃!”

　　在父亲眼里，荠菜的身份就此高贵了几分。

　　他背着背篓走进拐枣树地，近处的荠菜已被人拔过，残根断茎实在可惜，想来那人不懂荠菜，白白浪费了好食材。

　　往树林深处走，才看见一株株又矮又瘦、身形细长的荠菜，像藏在深闺的姑娘，静静等着他。父亲取出背篓里自制的剜菜工具：长木柄顶端嵌着一尺长、一寸宽的厚实竹片，轻巧又利索。

　　父亲一手攥住一蔸荠菜，一手将竹片插进土里一撬，便连根带土挖了出来。抖落泥土，摘去干树叶和草籽丢进背篓，剜满后到门西沟边，把荠菜倒进潭水中一根根洗净，再掐去老根。

　　父亲把洗好的荠菜根捆扎整齐，打算背回去铺在石板房顶上晒干炖肉——那是降三高、补脾胃的好食材。

　　前两年，父亲还琢磨出荠菜根的新吃法：晾干后碾成粉末做豆腐羹，味带微酸，堪比酸菜豆腐;后来又用荠菜粉勾芡，和粮食一起煮稀饭，酸甜适中也颇受欢迎。这些羹粥后来引入农家乐，作为药膳推荐给客人，人气不亚于荠菜饺子。

　　当千百年来被随手丢弃的荠菜根变成宝贝，有人夸他聪明，他却总说“是古人精明”。袁家表叔不解，父亲解释，他以前在公社分管农林生产时，向老药师、老中医和大学生学过野菜药食知识，才知道荠菜食疗古已有之。

　　父亲把洗好的荠菜再荡一遍、捆好放进背篓时，遇上刘家牛娃子路过。牛娃子惊讶地问：“弄这么多荠菜干啥?”父亲说要包饺子，牛娃子更疑惑：“包这么多，哪儿吃得完?”

　　是啊，这些荠菜加精肉调馅，要配三四十斤面粉，自然不是一两顿能吃完的。再鲜美的野菜，也只适合尝鲜;连着吃便会寡淡难咽。难怪城里人下乡尝两口荠菜饺子，会不解当年农人靠野菜度日：“这么鲜，怎么说不养人?”农人们往往嗤之以鼻：“让你连吃三天，吃到口吐清水，就知道为啥了!”

　　父亲背回的荠菜，母亲加精肉、葱花等调料，夫妻俩用两袋面粉包了大半夜。煮两碗尝鲜后，父亲把饺子收进食盒，打算第二天卖给郑三的农家乐。母亲想留一格让他解馋，他却一并放进食盒：“拐枣地顶端还有荠菜，再下一场雨，又能剜回来。”

　　一周后，父亲第二次剜荠菜。这时荠菜叶子稍大显老，但根的成色更好。父母将菜叶分段处理：上部嫩叶送农家乐包饺子，保住口碑;下部稍老的叶子焯水后，可凉拌、泡酸菜或煮荠菜粥——只要是鲜菜能有的吃法，荠菜都适用。

　　除了食用，父亲还把荠菜做成茶饮。晾干的荠菜叶泡茶，有明目、利水、清神、补气的功效，春忙时喝两壶，能解春困。

　　于是，父亲总会剜回田边地角的零星荠菜，切碎晾干泡茶。他自己喝，还送给眼睛易上火、脸上易水肿的乡邻，大家喝了都觉得见效，纷纷称赞。